Фотографируя городскую архитектуру

Trondheim, Nidelva, Bakklandet

 

Архитектура всегда прельщала фотографов. Пейзажисты, стрит-фотографы, да и каждый из нас, наверное, из путешествий привозил хоть кусочек города, в котором побывал. На Западе намного больше городов, где можно сделать оригинальные, красивые снимки, а вот наши города, к сожалению, не пожалела война и советская власть с ее одинаковым «монометаллизмом». К примеру, мой город сильно бомбили, а потом построили 5-ти и 9-ти этажки похожие друг на дружку как 2 капли воды. Но не об этом речь… Что же и как лучше фотографировать в городе ? Поверхностный анализ ниже.

Read more “Фотографируя городскую архитектуру”

Несколько советов по съемке группового портрета

Любой фотограф знает, что снять портрет с одним человеком намного легче, чем с группой людей. Если в кадре должны быть несколько особ, то обязательно кто-то из них может посмотреть не туда, моргнуть, скорчить рожицу и т.д. и т.п.

 

 

Чтобы съемка группового портрета удалась как можно более удачно, нужно придерживаться нескольких правил…

 

Подготовьтесь к съемке группового портрета, а именно:

  • Подберите правильный задний фон для снимка, заранее обойдя возможные места съемки;
  • Подумайте, как именно расставите людей на снимке;
  • Предупредите всех портретируемых заранее, что вы собираетесь сделать совместный снимок;
  • Будьте технически готовы (проверьте заряд батарей или вспышек, установите нужный объектив и т.д.);
  • Подумайте об освещении группы – где оно будет самым выигрышным для снимка;
  • Мысленно нарисуйте у себя в голове фигуру из портретируемых людей – будут ли люди располагаться плавно по росту, или наоборот, ритмично «лесенкой».

Read more “Несколько советов по съемке группового портрета”

Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №1 (3+1, 45°)

Прямое продолжение статьи Общие сведения о постановке студийного света для портретов. Но в этом цикле и трех статей будут рассмотрены более упрощенные схемы для меньшего количества вспышек.

 

Начнем с обозначений на графических схемах:

З – Заполняющий или рисующий свет (в зависимости от схемы). Софтбокс или белый фотозонт… Источник мягкого, рассеянного света.
Р – Рисующий свет. Более жесткий свет портретной тарелки или серебристого фотозонта.
Ф – Подсветка фона. Можно без насадок, можно с тубусом, а можно и с цветными фильтрами.
О – Отражатель. Существует множество типов отражателей: от проф моделей с 6-ю цветами до кусков белого пенопласта или ватмана.
К – Фотоаппарат вместе с фотографом.
Модель – Объект съемки.

Схема №1. С тремя вспышками. "Сорокопятка"

 

Read more “Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №1 (3+1, 45°)”

Положение источников света при стандартной схеме освещения для студийных портретов

Продолжим разговор о постановке студийного света. Это тема была начата в статье Общие сведения о постановке студийного света для портретов, поэтому если не понимаете о чем пойдет речь ниже – прочтите первую статью из серии. 🙂

Итак, постановка света при студийной съемке должна стремится к наиболее точной имитации естественного дневного света. Так то оно так, но ведь естественный свет разный, да и задумка фотографа может быть далека от рассеянного «обычного» дневного света. Но все же давайте опираться на правило о естественности.
Первое, что нужно знать – света должно быть много. Не нужно стараться создать жанровый характерный портрет сразу и с использованием настольной лампы. Для начала нужно иметь как минимум одну вспышку и один отражатель. Чем больше вспышек – тем интереснее, но больше 4-х мало в какой схеме применяются.
Свет от вспышек должен быть мощный, но он не должен создавать пересветов, а для этого нужно использовать разные насадки на вспышки. Самые простые – это софтбокс или фотозонт.

 

софтбокс
фотозонт
 

Несмотря на то, что это орудие начинающего фотографа, но даже проффи не обходятся без этих нужных насадок. Для портретной съемки еще используют Beauty Dish (портретную тарелку). Она создает немного другой световой эффект на портретируемом.

 

портретная тарелка

Вспышки, которые светят на модель со стороны камеры ни в коем случае нельзя использовать без насадок (нужны зонты, тарелки и тд), это создаст пересветы, которые не исправить ни одной обработкой. Вспышки без насадок не рекомендуется использовать вообще, но если это вспышки, которые освещают фон, или являются контровым светом – такие вспышки можно использовать и без насадок. Но если серьезно подходить к делу, то даже для подсветки фона или волос нужны тубусы и шторки (как минимум).
Характер светового источника может быть Мягкий или Жесткий. Софтбокс создаст мягкий свет на лице модели, а портретная тарелка – более жесткий. В зависимости от типа портрета, от задумки, нужно использовать разные «характеры» света.

Read more “Положение источников света при стандартной схеме освещения для студийных портретов”

Как избежать “шевеленки” (смазов) при съемке с рук

Тема этой статьи – шевеленка или смаз на снимках. Каждый, кто фотографировал хоть несколько раз, знаком с моментами, когда снимок получается нерезким не из-за качеств фотоаппарата, а из-за недостатка света и длинной выдержки. Просто при съемке с рук, даже самый сильный и устойчивый человек на доли сантиметров передвигает в пространстве фотоаппарат, что уже достаточно для проявления «шевеленки» на снимках. Чем меньше света – тем больше шансов словить смаз. Чем дольше выдержка – тем больше заметен этот смаз. Может быть так, что шевеленки не будет видно при просмотре маленького размера фотографии (например, на экране фотоаппарата), но при рассмотрении в 100% – смаз будет очевиден.

 

Резкий снимок

Смазанный снимок
Давайте рассмотрим способы, при использовании которых все-таки можно избежать шевеленки, или снизить ее влияние на снимок. Конечно же, в первую очередь нужно стараться уменьшить выдержку. Значения выдержки длиннее 1/100 (т.е. 1/60, 1/20) уже довольно опасны при съемке с рук. Чтобы уменьшить время выдержки, нужно открыть диафрагму и/или увеличить ISO.

Первое – открытие диафрагмы. Влечет за собой уменьшение ГРИП (объектов в зоне резкости), да и не каждый объектив обладает возможностью действительно широко открывать диафрагму. Напомню, что диафрагма, это число после f, и чем оно меньше – тем больше света попадает в объектив. Светосильные объективы стоят дорого, но и позволяют открыть диафрагму широко. 🙂

Второе – ISO. При его увеличении, выдержка заметно укорачивается, но высокие ИСО создают на снимках цифровой шум, который заметно ухудшает их качество. Хорошие фотоаппараты позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума (вот чем хороши полнокадровые сенсоры и почему все так ждут новый Canon 5D Mark3 и Nikon D800).

Read more “Как избежать “шевеленки” (смазов) при съемке с рук”

Как фотографировать луну

Как фотографировать луну
Как фотографировать луну

Наверняка многие люди хотели бы заняться астросъемкой – фотографированием космический тел. Я предлагаю начать с ближайшего тела – с Луны. 🙂

Чем же нужно вооружиться и что нужно сделать, чтобы получить хорошие снимки луны.

  • Снять достаточно крупно луну можно фотоаппаратом с большим зумом, или зеркалкой с хорошим телевиком.
  • Объектив должен быть с фокусным расстоянием (ЭФР) от 200 до 800 мм. Причем больше 800 не нужно, луна вся может в кадр не поместится. 🙂
  • Для хорошей четкости кратеров очень желателен хороший штатив.
  • Как и при фотографировании пейзажа, на место съемки луны стоит прийти за час или два. Можно посмотреть календарь и определить, когда луна будет полной.
  • В отличии от пейзажа, во время съемки нацеливаться на луну придется каждые 10-15 минут, потому что она убегает.
  • Настройки камеры – проще некуда: ISO 100, диафрагма та, на которой объектив резче (обычно 8), точечный экспозамер, спуск затвора с пульта управления или по таймеру (чтобы минимизировать шанс встряски камеры).

 

 

Как фотографировать луну
Как фотографировать луну

 

Вот такой снимок можно получить с помощью объектива с фокусным расстоянием в 1000 или 1500мм, но придется делать много снимков, а потом их склеивать (например программой PTGui). Звездное небо можно не только снять, но и дорисовать в фотошопе – как добавить звезд к ночному пейзажу . 🙂

Вот и все.

Read more “Как фотографировать луну”

Что фотографировать в путешествии

По дороге во Львов. Автор: Павел Древницкий

Любой человек, который хоть немного любит фотографировать, обязательно снимает разные пейзажи и архитектурные строения. Скучные и размытые, с эффектом «wow!» и технически идеальные, но все дороги своему владельцу. Когда родной город заснят вдоль и в поперек – приходит желание выехать куда-то подальше, специально чтобы посмотреть новые места и привезти новые снимки – вот так фотограф отправляется в туры по необъятной земле.

Read more “Что фотографировать в путешествии”

Как хорошо снять фоторепортаж

Многие блогеры частенько любят освещать какие-то события и мероприятия в своих блогах в виде фоторепортажей. Выставки, вечеринки, походы в какие-то интересные места… Фотографирование в таком стиле называется фоторепортаж. Давайте немного взглянем на технические вопросы, касающиеся фоторепортажа…

 

 

Информирован – значит подготовлен. Подготовлен – значит вооружен. Как же должен подготовится фотограф к сейшену – выезду на репортаж?

Ну во-первых – должен быть удобный кофр или фоторюкзак. Ходить придется много и будет дискомфортно с тяжелыми и неудобными сумками. Во-вторых, кроме самой камеры, в кофре должны находится 1-3 объектива.

 

 

Первый тип объективов – это широкоугольные линзы (от 16мм до 35мм фокусного расстояния). Именно этими объектива происходит «захват большинства целей» – архитектуры, групповых портретов, общего плана, где много людей и т.д. «Ширик» на фотографиях дает больше информации о происходящем.
Read more “Как хорошо снять фоторепортаж”