Увеличение резкости фото перед печатью

О том, зачем и как нужно повышать резкость я уже писал вот здесь: http://intpicture.com/kak-ya-uvelichivayu-rezkost-put-kachestva/

Повышать резкость цифровых снимков желательно для просмотра на мониторе, но если вы хотите распечатать снимок в минилабе или фотопринтере, то увеличить резкость (шарпить) еще более желательно. Дело в том, что фотопринтер, и, особенно, печатающая машина в минилабе заметно уменьшают резкость деталей на снимке. Для некоторых фотографий это очень даже неплохо (для портретов), но пейзажик будет лучше выглядеть с резкими деталями.

В этой статье будет рассматриваться печать на бумаге, но если вас интересует печать фото на кружках, то смотрите здесь http://www.vsemposuveni.ru/kruzhki/foto-na-kruzhki.html. Фотография на кружке прекрасно подойдет для сувенира.

Улучшить резкость ДО печати на фотобумаге мы можем в нашем любимом фотошопе. Сначала нужно уменьшить размер фото до того формата, на котором собираетесь печатать (10х15, 13х18 и т.д.). Затем, по желанию, можно применить фильтр High Pass, и потом, обязательно, Unsharp Mask. Точных значений нет – все зависит от фото, печатающего устройства, бумаги и т.д. Но некоторые правила все же стоит вспомнить. Ниже описан пример повышение резкости для печати фотографий 10х15.

 

Итак, первый шаг – изменения размеров фото:

Открываем фотографию Adobe Photoshop, идем в меню Изображение – Размер изображения и в разделе Размер печатного оттиска выставляем размер бумаги в сантиметрах, например 15 в Ширине и 10 в Высоте. Обязательно следите за тем, чтобы оба значения не были меньше, чем размер бумаги, т.е. если по одной стороне у вас вышло не 10 см, а 9.5 – нужно дотянуть эту сторону до 10, пусть даже вторая сторона будет чуть больше.

Разрешение в разделе Размер печатного оттиска должно отвечать рабочему разрешению печатающего устройства. У минилабов это разрешение зачастую соответствует 300 dpi. Для струйного принтера оно может быть другим, но я использую для Epson T50 так же 300 пикселей на дюйм. В самом низу окна выбираем алгоритм Интерполяции: Бикубическая, четче (наилучшая для увеличения).

 

  Read more “Увеличение резкости фото перед печатью”

Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom. Часть вторая.

Продолжаем изучать Лайтрум. Это прямое продолжение первой части статьи Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom. В этой части рассмотрим 3 очень интересных функции – цветокоррекцию, повышение резкости и шумоподавление.

 

Цветокоррекция в Лайтруме разделена на 3 вкладки: HSL, Color, B&W. 2 первые – это практически одно и то же, но первая (HSL) предлагает пользователю работать со всеми цветами сразу, последовательно меняя их цветовой тон, насыщенность и яркость, а вторая (Color) разделяет основные цвета на отдельные группы и позволяет менять цветовой тон, насыщенность и яркость в отдельных вкладках. Как по мне, то удобнее пользоваться (HSL) + все 3 параметра изменения цветов выставить на одну панель, чтобы все и сразу было под рукой  (нажать All). Третья вкладка – B&W предназначена для редактирования тонов черно-белой фотографии. В этом случае можно контролировать преобразования цветов в серые оттенки (например, красное платье сделать светло-серым или темно-серым, в зависимости от задумки автора фотографии).

Остановимся на HSL вкладке. Это довольно мощный инструмент для того, чтобы сделать фото более красивым и сочным. 3 параметра: HUE (цветовой тон), SATURATION (насыщенность), LUMINANCE (яркость) позволяют менять 8 основных цветов (не густо, но могло быть и хуже 🙂 ): красный, оранжевый, желтый, зеленый, цвет «морской волны», синий, пурпурный и фиолетовый (соответветсвенно: red, orange, yellow, green, aqua, blue, purple, magenta).

Передвигая бегунки влево-вправо, мы можем сделать траву более зеленой, небо более синим, а кожу человека – более загорелой. Понятно, что чтобы небо было более синим, нам нужно из параметра Saturation бегунки синего цвета и цвета морской волны пододвинуть немного вправо, а если из параметра Luminance бегунки того же цвета пододвинуть влево (уменьшить яркость), то небо станет еще более синим.

 

ДО цветокоррекции

 

Read more “Основы обработки RAW-файлов в Adobe Lightroom. Часть вторая.”

Как избежать “шевеленки” (смазов) при съемке с рук

Тема этой статьи – шевеленка или смаз на снимках. Каждый, кто фотографировал хоть несколько раз, знаком с моментами, когда снимок получается нерезким не из-за качеств фотоаппарата, а из-за недостатка света и длинной выдержки. Просто при съемке с рук, даже самый сильный и устойчивый человек на доли сантиметров передвигает в пространстве фотоаппарат, что уже достаточно для проявления «шевеленки» на снимках. Чем меньше света – тем больше шансов словить смаз. Чем дольше выдержка – тем больше заметен этот смаз. Может быть так, что шевеленки не будет видно при просмотре маленького размера фотографии (например, на экране фотоаппарата), но при рассмотрении в 100% – смаз будет очевиден.

 

Резкий снимок

Смазанный снимок
Давайте рассмотрим способы, при использовании которых все-таки можно избежать шевеленки, или снизить ее влияние на снимок. Конечно же, в первую очередь нужно стараться уменьшить выдержку. Значения выдержки длиннее 1/100 (т.е. 1/60, 1/20) уже довольно опасны при съемке с рук. Чтобы уменьшить время выдержки, нужно открыть диафрагму и/или увеличить ISO.

Первое – открытие диафрагмы. Влечет за собой уменьшение ГРИП (объектов в зоне резкости), да и не каждый объектив обладает возможностью действительно широко открывать диафрагму. Напомню, что диафрагма, это число после f, и чем оно меньше – тем больше света попадает в объектив. Светосильные объективы стоят дорого, но и позволяют открыть диафрагму широко. 🙂

Второе – ISO. При его увеличении, выдержка заметно укорачивается, но высокие ИСО создают на снимках цифровой шум, который заметно ухудшает их качество. Хорошие фотоаппараты позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума (вот чем хороши полнокадровые сенсоры и почему все так ждут новый Canon 5D Mark3 и Nikon D800).

Read more “Как избежать “шевеленки” (смазов) при съемке с рук”

Хитрости макрофотографии

Автор: Стивен Далтон

Автор: Павел Древницкий
Пару слов о сложности фокусировки при съемке макро-фотографий.

Сейчас на рынке фотографических аппаратов все объективы оснащены функцией автофокусировки, и действительно, чтобы получать интересные картинки, автофокус очень помогает. Скорость техники намного выше, чем скорость рук даже ветерана фотографа. Но не всегда автофокус действует адекватно, есть моменты, когда техника просто теряется…  Это происходит при фотографировании макро мелкого масштаба. Если при макро 1:4 автофокус еще справляется, то при 1:1 или меньше, уже будут сбои автофокуса.

При съемке макро кратности 1:1 ручной фокус может дать значительно более качественные результаты, чем автоматический фокус. Сейчас фотографы могут использовать в паре с ручным фокусом Live View, при использовании которого мелкие детали более заметны на большом экранчике фотоаппарата, а не в видоискателе. Еще одно преимущество Live View перед видоискателем – фотограф не сдвигает камеру лбом, и есть возможность точнее нацелится. Но «макрушники» со стажем вряд ли променяют видоискатель на что-то. 🙂

Несколько сложностей при использовании ручного фокуса в макросъемке.

Автор: Андрей Осокин
При масштабе 1:1 и меньше, вращая фокусированное кольцо, изменяется не только наводка на резкость, но и масштаб, т.е. объект становится ближе или дальше. В обычных условиях это правило оптики тоже работает, но мы его не замечаем. Поэтому при съемке макрофотографий нужно помнить, что наведясь на резкость, поймав фокус, объект может не поместится в кадр, а ведь еще нужно соблюдать правила композиции. В таком случае стоит немного «сдать назад» камерой (но совсем капельку). 🙂

Еще одна проблема фокусирования – поймать в фокус движущийся объект. В макрофотографии эта проблема усугубляется. В таких случаях на помощь приходит опыт и предчувствие фотографа. Макрушники знают, что чем температура воздуха ниже – тем всякие козявки медленнее и пассивнее. Поэтому утреннее время больше всего подходит для съемок насекомых. Они после холодной ночи еще не успели как следует «проснутся» и их можно словить застывшими на цветках и травинках. Плюс к этому, можно найти необычайно красивые моменты, когда насекомое окутано росою. Да, придется вставать часа в 4 утра, но искусство требует жертв. 🙂

Еще понаблюдав за поведением букашек можно предсказать что они будут делать в следующий момент и навести фокус именно в ту зону, где, исходя из опыта фотографа, будет находится насекомое через несколько секунд. Ведь логично, что если пчела летает вокруг цветка, то рано или поздно она на него таки сядет, вот там ее и нужно ловить заблаговременно наведенным фокусом. Многие летающие насекомые любят зависать в воздухе и если угадать это место – можно получить резкий, качественный кадр. Если в кадр не попадет цветок, над которым зависла бабочка, то всем знакомым можно будет сказать, что она сфотографирована в полете 🙂

Можно купить и поставить специальные фотоловушки – системы с инфракрасными датчиками, которые запускают вспышки и затвор фотоаппарата в тот момент, когда насекомое пересекает инфракрасный луч. Этот метод практикует уже более 30-ти лет известный макро-фотограф Стивен Далтон.

Как я увеличиваю резкость. Путь качества.

Как я увеличиваю резкость сделанных мною снимков ? Быстро и качественно. 🙂

Сначала немного лирики…

 

Многие наверное думают, что купив хорошую камеру и резкий объектив, нет нужды дополнительно «фотошопить» снимки на предмет поднятия резкости изображения. На практике все же фотошопить стоит любой снимок, и даже снимок, сделанный Хасселбладом (который стоит как моя квартира). Причины этому – несовершенство цифровых матриц современных фотоаппаратов. Если в общих чертах и коротко, то изображение перед попаданием на матрицу (зарядкой фотодиодов) проходит фильтр, который немного размывает изображение, но это позволяет получить полностью цветную картинку. Из этого следует, что когда мы ШАРПИМ (добавляем резкости) снимок, то мы как бы возвращаем утраченную при съемке резкость.

Следует подчеркнуть, что резкий снимок не всегда нужен. Резкость нужна при съемке пейзажей и макро, но при съемке портретов лучше оставить снимки немного размытыми. Продаются даже специальные софт-объективы, которые красиво блюрят (размывают) изображение, умельцы делают двухлинзовые монокли, которые тоже необычно блюрят картинку, что часто используется для портретной фотографии. Такие объективы создают красивые ореолы вокруг объектов.

 

 

Теперь переходим к практике.

Шарпить (поднимать резкость) можно многими способами, но я использую только 3 из них.

  • В Lightroom передвигаю бегунок Sharpness – это удобно, когда снимков много и нужно быстро их обработать. Это путь не к самому лучшему качеству, зато путь к экономии времени.
  • Фильтр High Pass – это фильтр фотошопа, который как бы подчеркивает границы объектов. Использую его редко и чаще всего на портретах. High Pass не делает заметными дефекты кожи, но подчеркивает контур глаз и т.д.
  • Фильтр Smart Sharpen – самый качественный и правильный способ поднять резкость снимков. Именно этот способ я сейчас опишу…

 

Шарпим качественно со Smart Sharp!

 

Первое, что нам нужно сделать – это определится с размером фотографии. Шарп не будет виден, если вы будете просматривать большую фотографию в маленьком окошке. Это означает, что сперва нужно определится, где эта фотография будет выставляться: если на рабочем столе в виде обоев, то нужно ее уменьшить до размера вашего экрана (1680х1050 например) и только тогда шарпить, но скорее всего, вы захотите выставить фото в интернет и тут лучше фотографию уменьшить до 700-1000 пикселей по длинной стороне.

Всегда масштабируйте фотографию на 100% когда шарпите, иначе вы не будете видеть реального эффекта и только испортите снимок.

 

Итак, у нас есть некий снимок (я выбрал архитектуру, потому что на камнях/кирпичах очень хорошо видно эффект от шарпа), мы его открываем в фотошопе, изменяем размер до нужного нам и дублируем слой меню Layer — Duplicate Layer.

Read more “Как я увеличиваю резкость. Путь качества.”