О съемке пейзажей

Буквально несколько слов о пейзажной фотосъемке…
Пейзаж стоит на первом месте по популярности среди всех жанров фотографии. Люди чаще всего гордятся именно своими пейзажными снимками.
Фотографирование природы не сводится просто к запечатлению ландшафта. Пейзаж – самый требовательный жанр фотографии к фотографической технике и физическим силам человека. Шутка ли, дотащить 5-10 килограммов снаряжения в какой-то Богом забытый уголок природы, особенно если это горная местность, чтобы сделать оригинальный снимок при правильном свете.

 

Так вот про технику:
Так же, как упоминалось в статье о съемке в ночном клубе, при съемке пейзажа понадобится широкоугольный объектив и фотоаппарат с большой матрицей. Большой физический размер сенсора фотоаппарата способствует лучшей передачи деталей на снимке, а детали в пейзаже – это всё. 🙂 В идеале для пейзажа подходит среднеформатная камера. На 35мм матрицах тоже получаются классные резкие снимки. Конечно, если вышеперечисленной техники нет, то снимайте чем есть. 🙂
Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием от 16 до 35мм подойдет для пейзажа больше всего. Такие объективы лучше всего передают перспективу без явных искажений пространства. Ну и самое главное достоинство «шириков» это то, что при их использовании в кадр помещается много природы.
Конечно, в зависимости от сюжета, можно использовать и телевик на 100 или 200 миллиметров. Этими объективами можно выхватить из ландшафта самый интересный и насыщенный деталями кусочек пейзажа. Можно использовать и рыбий глаз (fish eye, до 16мм), если хочется из горизонта сделать полукруг. Кстати говоря, особое «видение» фиш-ая способно несколько преобразить малоинтересный вид…
Фикс-объективы, в большинстве случаев, качественнее и дают больше резкости на снимках, чем зум-объективы, поэтому «фиксы» предпочтительнее для съемки пейзажей.

 

 

Очень благоприятный эффект создают дополнительные фильтры на объективах, которые могут заметно преобразить снимок и справится с некоторыми природными эффектами, которые нежелательны при съемке пейзажа.
Градиентный фильтр – верхняя часть этого фильтра светло-серого цвета, а нижняя – прозрачна, это нужно для того, чтобы затемнить небо и оставить светлой землю. Из-за особенностей матриц фотокамер, если вы захотите снять в погожий день пейзаж, то у вас при правильном экспозамере по земле будет слишком белесое небо, а при экспозамере по небу – слишком темная земля. Градиентный фильтр уравновешивает яркости земли и неба и получается сбалансированный снимок.
Поляризационный фильтр – очень интересный фильтр, который делает небо более синим, тучки на нем более объемными и убирает блики на неметаллических поверхностях. Например, если в окне отражается что-то, то при съемке с поляризационным фильтром, это отражение станет менее заметным. «Полярик» благотворно влияет на контраст и усиление насыщенности цветов по всему кадру. Чтобы добиться от «полярика» правильного результата – его нужно крутить вокруг своей оси, потому что поглощение бликов зависит от угла падения световых лучей.
Есть еще много других фильтров – серые, теплые, холодные, для создания звездочек из лучей источников света и т.д. Но самые основные описаны выше.
Нужно помнить еще то, что использование поляризационного и серого фильтра заметно удлиняет выдержку, потому следует запастись штативом. Считается, что чем тяжелее штатив – тем он лучше подходит для съемок на натуре. Ветер не раскачает такой штатив. Но если на штативе есть крюк, то за этот крюк можно подцепить сумку с 10 кг камней и проблема решится. 🙂

 

Настройки фотокамеры:
Во-первых диафрагма – для пейзажа хорошо подходит маленькая диафрагма для увеличения ГРИП, но слишком узкая диафрагма создает дифракции и качество фотографии падает. Поэтому можно выставлять от F8 до F18. Стоит еще учитывать, на какой диафрагме ваш объектив показывают самую большую резкость.
Во-вторых ISO – чем меньше значение ISO, тем больше деталей пейзажа передастся на снимке.
В-третьих выдержка – в большинстве случаев чем меньше, тем лучше, но если хотите снять «молочные реки» (размытые струйки водопада и т.д.), то нужно выставлять выдержку в несколько секунд, в зависимости от освещения.

 

Про композицию:
Старайтесь никогда не помещать горизонт посередине кадра. Старайтесь захватывать поменьше неба, если на нем нет красивых тучек. Пустое небо придает скучность кадру. Старайтесь поместить главный объект съемки немного в стороне от центра, как принято по правилу третей.
Очень благотворно на композиции кадра сказываются диагонали. Они передают больше движения, а вот горизонтальные линии делают кадр более статичным. Примером может быть пляж – снимайте линию берега так, чтобы она создавала диагональ, а не горизонталь. Очень хорошо будет выглядеть какая-то деталь на переднем плане (деревцо, листья, столб и т.д.), это придаст объемности снимку.
Про ритм и пластику одинаковых объектов на снимке нужно говорить отдельно. Это замечательный композиционный приём, но в следующий раз.

 

Свет:
Свет в пейзаже это то, за чем охотятся все опытные фотографы. Именно свет дарит пейзажу на фотографии ту самую изюминку, которая отличит хороший снимок от посредственного. Приходя в одно и то же место в разное время дня, можно заметить как меняется световой рисунок ландшафта, какими становятся тени, какой цвет обретает камень, вода или зелень… Чаще всего, самые красивые снимки получаются на закате, за 2-3 часа до того, как солнце сядет за горизонт. В течении 20-ти минут после заката продолжается «синий час», который заслуживает отдельного разговора.
Утром хороший свет можно застать до 10-ти часов. Чем дневной свет плох для пейзажей, так это своей чрезмерной яркостью при которой тени становятся слишком густыми (темными) и есть больший шанс «словить» блики и пересветы. К тому же, при боковом свете, когда солнце восходит или заходит, появляться красивые длинные тени.

 

Чудесные примеры композиции и света в пейзаже, вы можете посмотреть на снимках легендарного Анселя Адамса.

 

(с.) Павел Древницкий