Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №3 (Hollywood & Butterfly)

Продолжение заметок о простых схемах студийного освещения. Первые две тут и тут.

На этот раз рассмотрим самую простую схему с двумя вспышками (+ отражатель), с которой меньше всего проблем, но она дает более чем приемлемый результат.

 

 

Схема №3. С двумя вспышками. Голливудская и Бабочка.

 

Как видно из названия, эту схему можно разделить на две путем изменения высоты заполняющей вспышки и использовании отражателя. Название схем довольно условные, я не могу гарантировать того, что другой фотограф ту же самую схему не называет иначе, скорее наоборот – названий может быть много. 🙂 Не смотря на то, что количество осветительных приборов и их положение в горизонтальной плоскости не изменяется, эффект от света в “Голливудском” варианте очень отличается от эффекта “Бабочки”. Поговорим о первом варианте…

Read more “Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №3 (Hollywood & Butterfly)”

Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №2 (High key)

Этот материал прямое продолжение статьи о схеме с тремя вспышка и одним отражателем.

Нижеприведенная схема дает очень красивый и любимый мною High key (“Высокий ключ“). На словах можно подумать, что ничего сложного в этой схеме постановки студийного света нет, но на практике добиться правильного Высокого ключа довольно сложно.

Пару слов о тональности Высокий ключ: это портрет, где преобладают только белый и светло-серый цвет. Если это цветной портрет – оттенки цветов должны находится в светлых своих значениях (в прямом смысле). Исключение составляет лишь элементы волос, кожи, одежды модели. Но и тут нужно постараться грамотно все высветлить.

 

Пример снимка в светлой тональности Высокий ключ. Автор фото: pinmarklet

 

Read more “Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №2 (High key)”

Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №1 (3+1, 45°)

Прямое продолжение статьи Общие сведения о постановке студийного света для портретов. Но в этом цикле и трех статей будут рассмотрены более упрощенные схемы для меньшего количества вспышек.

 

Начнем с обозначений на графических схемах:

З – Заполняющий или рисующий свет (в зависимости от схемы). Софтбокс или белый фотозонт… Источник мягкого, рассеянного света.
Р – Рисующий свет. Более жесткий свет портретной тарелки или серебристого фотозонта.
Ф – Подсветка фона. Можно без насадок, можно с тубусом, а можно и с цветными фильтрами.
О – Отражатель. Существует множество типов отражателей: от проф моделей с 6-ю цветами до кусков белого пенопласта или ватмана.
К – Фотоаппарат вместе с фотографом.
Модель – Объект съемки.

Схема №1. С тремя вспышками. "Сорокопятка"

 

Read more “Простейшие схемы постановки света для студийного портрета. Схема №1 (3+1, 45°)”

Положение источников света при стандартной схеме освещения для студийных портретов

Продолжим разговор о постановке студийного света. Это тема была начата в статье Общие сведения о постановке студийного света для портретов, поэтому если не понимаете о чем пойдет речь ниже – прочтите первую статью из серии. 🙂

Итак, постановка света при студийной съемке должна стремится к наиболее точной имитации естественного дневного света. Так то оно так, но ведь естественный свет разный, да и задумка фотографа может быть далека от рассеянного «обычного» дневного света. Но все же давайте опираться на правило о естественности.
Первое, что нужно знать – света должно быть много. Не нужно стараться создать жанровый характерный портрет сразу и с использованием настольной лампы. Для начала нужно иметь как минимум одну вспышку и один отражатель. Чем больше вспышек – тем интереснее, но больше 4-х мало в какой схеме применяются.
Свет от вспышек должен быть мощный, но он не должен создавать пересветов, а для этого нужно использовать разные насадки на вспышки. Самые простые – это софтбокс или фотозонт.

 

софтбокс
фотозонт
 

Несмотря на то, что это орудие начинающего фотографа, но даже проффи не обходятся без этих нужных насадок. Для портретной съемки еще используют Beauty Dish (портретную тарелку). Она создает немного другой световой эффект на портретируемом.

 

портретная тарелка

Вспышки, которые светят на модель со стороны камеры ни в коем случае нельзя использовать без насадок (нужны зонты, тарелки и тд), это создаст пересветы, которые не исправить ни одной обработкой. Вспышки без насадок не рекомендуется использовать вообще, но если это вспышки, которые освещают фон, или являются контровым светом – такие вспышки можно использовать и без насадок. Но если серьезно подходить к делу, то даже для подсветки фона или волос нужны тубусы и шторки (как минимум).
Характер светового источника может быть Мягкий или Жесткий. Софтбокс создаст мягкий свет на лице модели, а портретная тарелка – более жесткий. В зависимости от типа портрета, от задумки, нужно использовать разные «характеры» света.

Read more “Положение источников света при стандартной схеме освещения для студийных портретов”

Предметная съемка. С чего начать.

Предметная съемка – это то, чем может зарабатывать начинающий фотограф на фото(микро)стоках.


Предметка – отличный полигон для освоения фототехники и постановки света. Для нее не нужно большой студии, зеркального фотоаппарата, много источников света. Чтобы снять один небольшой объект достаточно фотоаппарата получше мыльницы и одной студийной вспышки. Причем студийная вспышка может стоить всего 100 долларов (например Falcon Eyes SS-110B). Конечно, с более мощным осветительным прибором, или несколькими осветительными приборами будет лучше, но для начала и так сойдет. 🙂
Никто не говорит, что на фотостоках уже и сразу можно заработать деньги. Для этого нужно мастерство и терпение, но ведь с чего-то начать надо… Советую почитать журнал Фотостокер.
Сейчас создаются много интернет-магазинов, размещая товары на своих страницах, такие магазины нуждаются в их фотографиях, а это так же предметка.
Что же нужно для качественной предметки и как этим пользоваться ?

Read more “Предметная съемка. С чего начать.”

Влияние объема оперативной памяти и частоты процессора на работу Adobe Photoshop

Общая производительность компьютера важна всем тем людям, кто профессионально работает на нем. Фотографы так же используют компьютер очень часто, потому что имеют дело с цифровыми фотографиями. Adobe Photoshop один из главных инструментов любого фотографа или дизайнера.

Скорость работы программы Adobe Photoshop экономит время и нервы при обработке фотографий. Что же влияет на скорость и «сообразительность» фотошопа ? В 90% случаев – это комплектующие компьютера, а точнее процессор и оперативная память.

Я недавно установил дополнительные планки оперативной памяти и решил, что информация об изменениях производительности в Фотошопе станет интересна еще кому-то и поэтому я решил написать эту заметку для сайта Интересные картинки… Было рассмотрено два параметра, которые влияют на скорость работы Adobe Photoshop – тактовая частота процессора и количество памяти.

 

Итак, метод тестирования.

Был создан Action для фотошопа и записаны около 50 стандартных действий, которые применяются при обработке фотографий: поворот, изменение размера фото, разные корректирующие слои, разные способы наложения слоев один на другой, фильтры блур, резкость и многое другое. Экшн в фотошопе не позволяет записать «ручные действия» как то создание и редактирование слоя-маски. Поэтому пришлось обойтись без масок.

Экшн применялся к фотографии 3504х2336 пикселей. Настройки производительности фотошопа были такими:

При 8 гб оперативной памяти, фотошопу выделялось 6951 мб, при 16 гб – 14654 мб. Память откатов – 25 уровней, уровни кеша – 5, размер кеша 1024 кб. Дисков для файла подкачки фотошопа было выбрано 3 (на двух магнитных винчестерах).

 

 

Настройки Photoshop при установленых 16 гб оперативной памяти

 

Read more “Влияние объема оперативной памяти и частоты процессора на работу Adobe Photoshop”

Как избежать “шевеленки” (смазов) при съемке с рук

Тема этой статьи – шевеленка или смаз на снимках. Каждый, кто фотографировал хоть несколько раз, знаком с моментами, когда снимок получается нерезким не из-за качеств фотоаппарата, а из-за недостатка света и длинной выдержки. Просто при съемке с рук, даже самый сильный и устойчивый человек на доли сантиметров передвигает в пространстве фотоаппарат, что уже достаточно для проявления «шевеленки» на снимках. Чем меньше света – тем больше шансов словить смаз. Чем дольше выдержка – тем больше заметен этот смаз. Может быть так, что шевеленки не будет видно при просмотре маленького размера фотографии (например, на экране фотоаппарата), но при рассмотрении в 100% – смаз будет очевиден.

 

Резкий снимок

Смазанный снимок
Давайте рассмотрим способы, при использовании которых все-таки можно избежать шевеленки, или снизить ее влияние на снимок. Конечно же, в первую очередь нужно стараться уменьшить выдержку. Значения выдержки длиннее 1/100 (т.е. 1/60, 1/20) уже довольно опасны при съемке с рук. Чтобы уменьшить время выдержки, нужно открыть диафрагму и/или увеличить ISO.

Первое – открытие диафрагмы. Влечет за собой уменьшение ГРИП (объектов в зоне резкости), да и не каждый объектив обладает возможностью действительно широко открывать диафрагму. Напомню, что диафрагма, это число после f, и чем оно меньше – тем больше света попадает в объектив. Светосильные объективы стоят дорого, но и позволяют открыть диафрагму широко. 🙂

Второе – ISO. При его увеличении, выдержка заметно укорачивается, но высокие ИСО создают на снимках цифровой шум, который заметно ухудшает их качество. Хорошие фотоаппараты позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума (вот чем хороши полнокадровые сенсоры и почему все так ждут новый Canon 5D Mark3 и Nikon D800).

Read more “Как избежать “шевеленки” (смазов) при съемке с рук”

Как фотографировать луну

Как фотографировать луну
Как фотографировать луну

Наверняка многие люди хотели бы заняться астросъемкой – фотографированием космический тел. Я предлагаю начать с ближайшего тела – с Луны. 🙂

Чем же нужно вооружиться и что нужно сделать, чтобы получить хорошие снимки луны.

  • Снять достаточно крупно луну можно фотоаппаратом с большим зумом, или зеркалкой с хорошим телевиком.
  • Объектив должен быть с фокусным расстоянием (ЭФР) от 200 до 800 мм. Причем больше 800 не нужно, луна вся может в кадр не поместится. 🙂
  • Для хорошей четкости кратеров очень желателен хороший штатив.
  • Как и при фотографировании пейзажа, на место съемки луны стоит прийти за час или два. Можно посмотреть календарь и определить, когда луна будет полной.
  • В отличии от пейзажа, во время съемки нацеливаться на луну придется каждые 10-15 минут, потому что она убегает.
  • Настройки камеры – проще некуда: ISO 100, диафрагма та, на которой объектив резче (обычно 8), точечный экспозамер, спуск затвора с пульта управления или по таймеру (чтобы минимизировать шанс встряски камеры).

 

 

Как фотографировать луну
Как фотографировать луну

 

Вот такой снимок можно получить с помощью объектива с фокусным расстоянием в 1000 или 1500мм, но придется делать много снимков, а потом их склеивать (например программой PTGui). Звездное небо можно не только снять, но и дорисовать в фотошопе – как добавить звезд к ночному пейзажу . 🙂

Вот и все.

Read more “Как фотографировать луну”